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Sociedad

Mary Quant: liberación femenina a través de la minifalda

La diseñadora de modas británica falleció este jueves. Su icónica prenda logró romper esquemas en los 60 y aún el fenómeno sigue vigente.

Romper moldes y derribar canones sociales fue una de las improntas que dejó en el mundo de la moda la diseñadora británica, Mary Quant, quien falleció este jueves a los 93 años, en su casa de Surrey, a las afueras de Londres. Así lo hizo saber su familia a través de un comunicado, que perpetuó el adiós de las modistas “más internacionalmente reconocidas del siglo XX”, y una figura innovadora de los alegres años sesenta.

El 11 de febrero de 1930 abrió sus ojos por primera vez en el sureste de Londres, siendo hija de dos maestros de escuela galeses. Gracias a esa vena académica, obtuvo un diploma en la década de 1950 en Educación Artística en Goldsmiths College, donde conoció a su marido, Alexander Plunket Greene, quien más tarde ayudó a establecer su marca.

Su camino en la industria empezó a florecer cuando fue contratada como aprendiz de un sombrerero antes de hacer su propia ropa, y en 1955 logró abrir Bazaar, su tienda en Kings Road, en el barrio londinense de Chelsea.

Allí impuso el estilo Chelsea, inspirado en la localidad en que se asentaba. También del movimiento Swinging London (Londres oscilante o que se balancea). Es por ello que al lugar empezar a frecuentar celebridades como Brigitte Bardot, Audrey Hepburn, los Beatles y los Rolling Stones.

Símbolo de reivindicación

“Fueron las chicas de King's Road quienes inventaron la mini. Estaba haciendo ropa que te permitía correr y bailar. La hacíamos del largo que la cliente quería”, manifestó Quant a través de una entrevista al diario The Guardian en 1967, tres años después de que lanzara al mercado la icónica prenda que se convirtió en fenómeno mundial: la minifalda.

Para la británica, el buen gusto era la muerte y la vulgaridad era la vida, ideología que la llevó a que los dobladillos estuvieran muy por encima de la rodilla junto con vestidos cortos que se engalanaban con una gama de colores que ella misma denominaba “arrogantes, agresivos y sexys”. El nombre lo acuñó por hacerle alusión a su carro favorito: El Mini.

En plena época de la creación de la píldora anticonceptiva y la liberación sexual, Quant siguió siendo el reflejo de la lucha de los derechos de las mujeres, que con rebeldía y perspicacia, deseaban emanciparse en todos los ámbitos.

Produjo un impacto cultural y social sin precedentes que para la periodista de modas Luz Lancheros significó la liberación de la mujer en cuanto a cuerpo y sexualidad.

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“Esto se dio en el ámbito de la moda, pero tenemos que recordar que los años 60 fue ya como la ratificación de las libertades que las mujeres habían conseguido desde los años 20. Estaba en el momento cultural adecuado”.

Y es que por primera vez las mujeres podían acceder a una carrera profesional y una independencia económica. Quant se estaba convirtiendo en ese símbolo de esperanza que dejaba atrás los entramados de la Segunda Guerra Mundial.

“Eso refleja esa liberación en mostrar el cuerpo de la mujer, en mostrar su propia sexualidad. Fue un símbolo reivindicativo para que la mujer pudiera mostrar su sexualidad y su expresión corporal a través de la minifalda”.

Sin embargo, aunque ya se hayan cumplido 59 años de un fenómeno que aún sigue vigente, para Lancheros los rezagos persisten.

“Actualmente es una prenda normalizada, pero aún tenemos esos rezagos de los 80, de esa mirada masculina que viene aderezada de una dosis de misoginia ancestral. Es una sociedad que todavía no asimila que una mujer tiene agencia sobre su sexualidad, su cuerpo y sobre lo que muestra con él”.

Una moda extrovertida

En ella lograron converger una explosión de lunares, colores contrastantes, tejidos elásticos que lograron marcar un antes y después en la industria. Así lo destacó el diseñador de modas Jorge Guzmán. 

“Ella se enfocó mucho en una moda que iba hacia la libertad de las mujeres, entonces destacó el uso geométrico, de colores vibrantes, una moda extrovertida, arriesgada y sus propuestas creativas para un momento cultural que se daba en la época en que ella inició su carrera”.

Para la exeditora de Vogue, Alexandra Shulm, Quant era una líder de la moda, visionaria y mucho más que un gran corte de pelo. Por ello, el diseñador destaca su importancia en el avance de la industria.

“Fue tan representativo en los avances que tuvo la moda en los 60 y que representa la libertad para muchas mujeres en el momento en que empezó a subir el dobladillo a las faldas y se empezó a popularizar una prenda que a día de hoy la utilizan muchas mujeres y que representa el avance de la moda”.

Un sello diferencial

Su legado quedó impregnado en la cultura juvenil que vibró con ella desde los 60, un éxito que de acuerdo con el diseñador de modas Jorge Guzmán logró por su sello diferencial.

“Como diseñadores la diferencia es lo que marca un hito, ser diferente y proponer en la moda es bastante importante y ella lo hacía. Constantemente estaba proponiendo siluetas y formas que hicieran sentir a la mujer cómoda y libre sin importar los estereotipos que se estén manejando. Su popularidad radica en ella y las juventudes se veían familiarizadas con ella y se generalizó a nivel mundial dejándonos un legado importante”.

Combinar los vestidos cortitos con botas de caña alta por encima o debajo de la rodilla y de reluciente charol son producto de su creación, así como los pantalones de campana que empezaron a revolucionar la industria.

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