Nunca parece que se ha dicho todo sobre Silvia Tcherassi. Cuando acaba de abrir una boutique en Madrid, recién anuncia su primera pasarela Cartagena. Será hoy, a las 4:30 p.m., cuando debute en la Ciudad Amurallada con una nueva colección nupcial, en el hotel Santa Clara, en el marco de la Cartagena Bridal Week.
Y puede que, mientras la primera modelo despliegue su instinto creativo transformado en un vestido, ya la diseñadora barranquillera esté pensando en una novedad para su hotel boutique. O bien, decida que hay una técnica artesanal que aún debe explorar para seguir sorprendiendo. Así es ella.
¿La llegada a Europa de las boutiques Silvia Tcherassi condiciona en algo el diseño de sus colecciones? Lo digo por aquello de que la configuración de las propuestas Primavera-Verano y Otoño-Invierno suele verse de manera mucho más diferencial en el mercado europeo que en el latino
Tengo presencia comercial continua en Estados Unidos y en otras partes del mundo desde hace más de 15 años, por tanto mi perspectiva de la moda es y tiene que ser global. Silvia Tcherassi es una marca pensada y concebida para el mercado internacional y esa visión fue un componente esencial desde nuestros comienzos. Sigo los ciclos y los estándares de la moda mundial con una colección Otoño-Invierno, una Primavera-Verano y una Resort, con un componente adicional, que es que estas colecciones tienen adiciones que se hacen en forma permanente para que nuestras clientes siempre encuentren algo nuevo y diferente cada vez que nos visiten.
El imaginario global de la mujer latina es el de una mujer sensual, elegante, que gusta de vestirse bien, pero que a veces puede envidiar la seguridad de las europeas, mucho más sencillas al vestir. ¿Cómo ha logrado calar su marca tan bien entre dos tipos de mujeres tan disímiles entre sí?
Para mí la moda no tiene ni edad ni nacionalidad. Cuando estoy diseñando no estoy pensando en una latina, en una americana o en una europea. Estoy pensando más bien en una mujer que valora la individualidad, las cosas buenas y que valora los pequeños detalles. Una mujer que no quiere ser 'una más', en fin, una mujer que disfruta la moda en vez de ser víctima de ella.
¿Cuál es la mayor dificultad que supone diseñar para la mujer global, de diversos continentes, que valora las marcas de lujo, como Silvia Tcherassi?
La mayor dificultad, que también podría verse como la mayor oportunidad, es que esta mujer cuenta cada vez cuenta con más y más opciones y tiene el mundo a un click. Pero esto genera una oportunidad como te decía anteriormente, porque en un mercado del lujo dominado por un duopolio y un mercado general donde la imitación y la mala calidad abundan, existe un espacio para que diseñadores independientes con marcas con trayectoria como la mía tengamos la oportunidad de ofrecer una propuesta de calidad única, original y fresca, en contraposición a la propuesta genérica de los otros. Y esa mujer global, independiente de su físico, su edad o nacionalidad, como te había dicho antes, valora ese tipo de aproximación.
Madrid y usted han afianzado su relación de complicidad en los últimos años. ¿Su colaboración y participación con la marca Castañer tienen algo que ver o se trataba, más bien, de un salto orgánico, afincada desde hace tanto tiempo en Milán?
La apertura de esta nueva boutique no fue producto del azar sino de la ejecución de un plan de expansión que desarrollamos en forma muy cuidadosa. Desde hace varios años teníamos este proyecto pero no había encontrado el espacio perfecto porque en ciudades como esta, la localización y las marcas que te rodean son muy importantes. Así llegamos a un espacio de dos pisos ubicado en la Milla de Oro, específicamente en Lagasca con Ortega y Gasset, que es el área donde se concentran todas las marcas de lujo en Madrid. Tan pronto lo vi, tomé la decisión inmediatamente porque cuando encuentras un espacio con esas características, no tienes tiempo de pensarlo dos veces, porque lo puedes perder. Milano seguirá siendo mi centro de operaciones en Europa porque mis proveedores de textiles y los productores de mis accesorios de cuero y calzado están en Italia.
Desde hace muchos años se habla de la España en crisis. ¿Por qué era el momento ideal para abrir una tienda en uno de los sectores más exclusivos de Madrid?
Basta ver las noticias para darte cuenta que hay crisis en todas partes del mundo y si fuera simplemente por condiciones desfavorables en el panorama, nunca se habrían dado pioneros, conquistadores y emprendedores. Como dicen siempre, en cada crisis hay una oportunidad. En mi caso particular, reconocimos una buena oportunidad en un mercado que valora la moda y específicamente que valora la 'moda de autor', esa que no se encuentra en cualquier parte.
¿La expansión europea de su firma es algo que se viene a corto o mediano plazo o la apertura de Madrid es un hecho al margen de un plan expansivo?
Como te conté tenemos un plan de expansión ambicioso pero realista, las mismas circunstancias y las oportunidades que se vayan generando nos irán indicando cuándo y dónde son las mejores opciones para nosotros, tal cual como pasó con Madrid.
¿Qué personajes españoles espera en la apertura de su tienda? ¿Cuáles son sus amigo/as en ese país?
He cultivado relaciones con España desde hace casi tres décadas por lo que tengo muchos amigos y amigas, que me estarán acompañando en esta oportunidad tan especial para mí.
Hoy estará en Cartagena presentando, por primera vez, una pasarela de novias. ¿Bajo qué inspiración fue construida?
Sabes que no me gusta dar muchos detalles de las colecciones que voy a mostrar porque hasta último momento siempre me gusta hacer cambios, pero te puedo decir que presentaré una colección bellísima de vestidos de novia elaborados en mi atelier donde, como de costumbre, mezclaré elementos clásicos y contemporáneos y los materiales tendrán mucho protagonismo, pero será algo diferente a lo que han visto de mí... conservando mi esencia, pero con una nueva perspectiva.
El proceso de inspiración y elaboración de las colección de novias, ¿qué tan diferente es al de las prendas de prêt-à-porter?
Son dos procesos creativos que van de la mano y se influencian mutuamente. Hay piezas de la colección prêt-à-porter que terminan inspirando trajes de novias y ciertos elementos de los trajes de novia que terminan aterrizando en la pasarela del prêt-à-porter. Pero el proceso creativo es el mismo, muy experimental, sin bocetos, teniendo los materiales como el punto de partida y descubriendo factores que conectan las piezas de la colección de una forma mágica.
Cartagena y usted tienen un vínculo muy especial. Su hotel boutique -a juzgar por las redes sociales- es uno de sus lugares favoritos. ¿Qué papel cumplirá este espacio en la Cartagena Bridal Week? ¿Ya tiene locación definida para la pasarela?
El hotel recibirá con los 'brazos abiertos', o más bien las 'puertas abiertas' a todos los visitantes nacionales e internacionales que participen en el evento y a la prensa extranjera, porque lo más importante de este evento es tener la oportunidad de mostrar a Cartagena como un destino de bodas de talla internacional. El desfile se presentará en el mismo recinto donde se organiza el evento que para la ocasión tendrá una escenografía y una producción bellísima que han sido creadas por una de las figuras más importantes en su campo en Estados Unidos.
La artesanía ha estado muy presente a lo largo de su carrera, y la ha llevado a su máximo punto de lujo en sus mochilas, canastos, entre otras piezas. ¿Qué elemento o técnica artesanal desearía incorporar en sus creaciones?
Las artesanías son una fuente permanente de inspiración y por tener un elemento tradicional y ancestral, merecen apreciarse desde otra óptica. Me gusta mucho estudiar sus tejidos, sus geometría y sus texturas. Estos trabajos también me han permitido conocer a la comunidad Wayúu y poder contribuir a su bienestar, que va más allá de la compra y venta de mochilas y su reposicionamiento en el campo de la moda. Esta relación también me ha permitido conocer de cerca sus necesidades básicas y contribuir a su cubrimiento, por ello fue que doné el sistema de riego de la comunidad Juriaka que trabaja con nosotros cuando se vieron afectados por la sequía. El año pasado se instaló el sistema, pudieron sembrar y ya están cosechando maíz.
