La moda masculina se apega a lo funcional y sostenible
Sin un cambio trascendental en sus siluetas, las pasarelas masculinas profundizaron un vínculo entre lo funcional, lo técnico y el medioambiente.
En un calendario de la moda que avanza vertiginosamente y mientras se siguen presentando colecciones de resort, algunas femeninas para la primavera del 2023 y metidos ya en la Semana de la Alta Costura de París, la antesala perfecta fue para presentar las tendencias masculinas.
El turno por fin les llegó a las entregas masculinas de Milán y París, cuyo espacio de presentación había estado en el limbo desde el 2020 a raíz de la pandemia.
Aunque las citas en Nueva York y Londres siguen moldeando sus fechas con jornadas más discretas, las de Milán y París, por el contrario, parecen haberse recuperado con un grueso calendario que incluyó tanto firmas de alto calibre como: Dior, Fendi, Prada, Louis Vuitton y Givenchy, como otras más independientes y experimentales como Bluemarble, de origen francofilipino, Egonlab, Études, Wooyoungmi y Namacheko.
Si bien durante estas presentaciones no hubo un choque trascendental en la silueta masculina, se notó un ligero cambio en las proporciones de las prendas.
Se profundizó, de manera sutil o evidente, la idea que gira en torno al medio ambiente y lo artesanal, esto como resultado de una transformación en el pensamiento de un consumidor que está cada vez más vigilante de los procesos sostenibles de las marcas que consume.
Jonathan Anderson, director creativo de Loewe, presentó una colección en la que la naturaleza y la tecnología se unieron explícitamente mediante una fusión concisa de lo orgánico y lo fabricado, creando una exposición diseñada para aumentar las percepciones y atraer nuevas perspectivas.
Pero Anderson fue más allá de incluir prendas teñidas o darle cierto protagonismo al color verde, en cambio, hizo brotar, literalmente, plantas reales en algunas de sus prendas a través de un proceso desarrollado en colaboración con la diseñadora española Paula Ulargui Escalona.
“Vamos a jugar con esa idea de que puedas comprar semillas que vienen con la prenda y que tú mismo puedas experimentar con ello, como un niño. Vamos a hacer distintas cosas sobre el cultivo en la tienda”, dijo el diseñador.
Y es que el medioambiente es un factor determinante a la hora de vestirse, por eso no es de extrañar que, justo ahora, cuando algunos países viven una intensa ola de calor y el cambio climático hace de las suyas, las firmas estén apostándole a lo ligero y a lo funcional.
Prada, Etro, Armani y AMI París son algunas de las tantas marcas que han apostado por la fluidez en sus prendas.
Etro, por ejemplo, presentó una colección fiel a su estilo bohemio llamada ‘Utopía’, una muestra que comenzó con algunos tonos neutros como el beige, el camel y el café y que luego fue incluyendo otras tonalidades como el naranja, el amarillo y el verde, hasta terminar en negro.
La colección, que celebra la poesía como una utopía hecha realidad y una manera de dar forma al caos interior, utilizó el movimiento y la fluidez como su principal lenguaje, en el cual se imprimió un ligero erotismo traducido en prendas como camisas de chifón y seda, caftanes, kimonos, suéteres tejidos a mano, trajes descomplicados, pantalones anchos y bermudas cortas.
Además, ‘Utopía’ es la última colección que presentará Kean Etro, hijo del fundador de la firma italiana, antes de ceder el paso a Marco de Vicenzo, quien debutará en septiembre como el nuevo director creativo.
Por su parte, en Emporio Armani siguió la misma ruta, pero manteniendo su distintivo estilo clásico, apostándole a la ligereza como la pura alegría de vivir y vestir para la temporada, con la consigna de elegir ropa y accesorios con la intención de vestirse sin pensarlo demasiado.
Una de las grandes tendencias que dejó la temporada fue, sin lugar a dudas, las bermudas y las pantalonetas mucho más cortas de lo normal, que por lo general se acompañaron de prendas superiores más voluminosas, como camisas y abrigos.
La marca Celine no solo dio cierre a la Semana de la Moda Masculina en París, sino que volvió tras más de dos años de ausencia en el calendario, acompañada de invitados que incluyeron artistas como: Lisa, de Blackpink y V, del grupo de K-pop BTS.
Titulada ‘Dysfunctional Bauhaus’, la pasarela, que se dio lugar en el Palais de Tokio, en París, mezcló la música y el arte con lo sartorial.
Este lunes se dio inicio a la Semana de la Alta Costura de París, evento que fue inaugurado por la casa de moda Dior.
Todo al beige y a los bordados. Así fue la apuesta de la casa francesa en su desfile de Alta Costura para el otoño-invierno 2022-23.
Contó con una pasarela donde la firma ensalzó el valor de la artesanía, tejidos ricos y una gama de colores neutros.
La firma parisina presentó unos enormes tapices bordados a mano por la artista ucraniana Olesia Trofymenko, una obra bautizada ‘El árbol de la vida’, que da consistencia a la creación de la italiana Maria Grazia Chiuri, directora creativa de Dior. La colección, con un trasfondo claramente folclórico, transformó árboles y flores en bordados de algodón, seda y cuerda.
Por otro lado, la casa italiana Gucci presentó en la Semana de la Moda Masculina de Milán, una colaboración que representa la síntesis de una amistad entre el director creativo de la firma, Alessandro Michele, y el cantautor y actor británico, Harry Styles, quienes en conjunto cocrearon una muestra bautizada ‘HA HA HA’.
En la colección, elementos de la tradición de la sastrería inglesa se mezclan con acentos románticos, como los botones de nácar. El pop y la bohemia de la década de 1970 son la fuente de inspiración para una muestra que incluye trajes con chaquetas elaboradas en denim, piyamas con coloridos estampados, camisas de bolos y kilts plisados.
